青龙寺位于乐游原上，由于距离单位不远，每每午饭之后便到青龙寺散步。也许是来的次数过多造成新鲜感降低，也许是对这段历史缺乏了解造成距离感，所以我在很长一段时间都没有写过有关青龙寺的记述，更没有静静地坐下来思考一番。恰巧，就在几日前偶然翻起一本古籍才打开思绪。那就索性铺开纸，跟随历史的脚步去探访青龙寺，去寻找乐游古原。

　　乐游古原

　　在中国封建王朝的历史上，长安有着举足轻重的地位。作为古都，长安的建都史很长，前后长达1100多年。在这千年的岁月中长安留下的文化遗存很多。大、小雁塔、钟、鼓楼、大明宫、曲江池等等。然而就在这众多的历史遗迹中，青龙寺却不像其他的佛寺或者名胜那样声名显赫。它没有大、小雁塔的传奇故事，也没有钟、鼓楼的时代印记。它仿佛就像密宗的佛陀一样，静静的伫立在那里，不争不抢，任由庭前花开花落，云卷云舒。其实青龙寺是经历过风光的，也是有过繁华盛景。只是这一切如同乐游原上的盛放的樱花一样绚烂至极，短暂而美丽。

　　青龙寺盛放在唐朝，盛放在一个昌明、稳定、统一的国度里。旧时的人们之所以把目光投向佛教，投向寺庙，多是因为疾苦太深而又无法排解。人们只能在佛教那里寻找到些许的慰藉，渴望在佛陀的天国里得到满足，从而离苦得乐。也许是社会动荡的太久，也许是人们的“离乱”情绪太过压抑，人们更祈求过上和平稳定的生活。于是大唐来了，“路不拾遗，夜不闭户”的时代来了。

　　大唐是在隋朝的烽火和农民起义的废墟上建立的。大唐也是历经“高祖的半壁河山、太宗的天可汗、高宗的永徽励治，武周的和平演变”之后才走进盛世的。初唐是强势的，也是绚烂的，仿佛一个刚刚出浴的少女在梳洗打扮之后才着盛装款款而来，也许是太过风情万种，一出场便惊艳了世人，一笑一颦顾盼生辉，一顿一走明眸传情。玄宗在历经五代之后开创了开元治世，一时间政治、经济、文学、诗歌、医药、建筑、音乐、绘画、佛教犹如雨后春笋破地而出，更如新日东升一般，喷薄而出。难怪余光中先生在诗中写到“酒入豪肠，七分酿成了月光，余下的三分啸成剑气，绣口一吐就半个盛唐。”

　　太宗以“不分夷狄，四海一家”的民族政策，“兼收并蓄，开放共享”的国家胸怀让大唐社会的影响力逐步提升;又以“东、西互市，南北共融”的经济政策让整个国家的经济流动起来。“五陵少年金市东，银鞍白马度春风。落花踏尽游何处，笑入胡姬酒肆中”。“胡姬酒肆遍布长安，胡服龟乐响彻大唐”，李白就是在这样充满胡姬酒肆的长安城里走着笑着;大唐也是在这多情的胡服和龟乐中走向包容。热闹的长安，在时代的簇拥之下向前走去，走过宽阔的朱雀大街，走过高大的坊墙，走过高耸入云的佛塔，这一走便走出了长安在国际的向心地位。长安成了大唐的文化中心，也成了国际化的大都市。长安正以前所未有的文化魅力吸引着世界的目光，世界各国纷纷派驻使者前往大唐。一时之间“四方来贺，万邦来朝”。如若赶上上朝，各国使节依次走在大明宫的蜿蜒曲折的台阶上，从远处看犹如龙尾一般来回摆动。王维看到此景，信手写到“九天阊阖开宫殿，万国衣冠拜冕旒”。在此背景下，日本的遣唐使和学问僧来了，吉备真备来了，被玄宗赐名晁衡的阿倍仲麻吕来了，先后19批次的遣唐使也来了。终于，空海大师搭乘第18次遣唐使的官船来了。

　　此时的青龙寺正由惠果大师主持，病中的他正翘首期盼这位来自东瀛的弟子。似乎是为了考验又似乎是冥冥注定，空海大师也是历尽坎坷，在学习中文后才正式拜师惠果大师。金刚法脉和密宗衣钵在正果堂里得到传承，空海法师也最终成长为密宗的正统法嗣。聪明的空海在学成之后归国，在京都的高雄山寺正式创立日本文字和佛教密宗。密宗完成了东传的征程，东密也正式得以弘扬。此后东密在日本的京都扎根发芽，枝繁叶茂。之后，鉴真大和尚在双目失明之下七次东渡日本，并在日本奈良招提寺首开南山律宗一脉。至此，日本佛教界亦是花团锦簇，一派繁荣景象。

　　青龙寺就这样登场了，作为皇家寺庙受皇家供奉，香火鼎盛。寺内殿阁庙宇鳞次栉比，僧侣沙弥也多达万余。不难想象，皇家到此祈福，冠盖云集，人声鼎沸，人群间熙熙攘攘好不热闹。待到天气转暖，百花盛开更是另一番景象。樱花随着空海法师漂洋过海在此盛开，红的，粉的，紫的，一时之间姹紫嫣红，满园春色。渐渐地，荷塘里的莲花也开了，“中通外直，不蔓不枝，出淤泥而不染，濯清涟而不妖”。一株株擎立的莲花如同佛国里一尊尊的菩萨静静地修行，无声地弘法。佛祖拈花示众，迦叶破颜微笑，不着一字，佛法便在心脉间相传，润物无声。相应的，文化也有这样的属性，包容开放。青龙寺在盛唐的文化交流中走向了繁荣，密宗也在东亚佛教文化圈上和谐共生。春风东吹，吹过大海，吹进东瀛，扎根在京都，盛开在樱花里，绽放在花蕊中。

　　渐渐地，时代的劲风减弱了。唐朝也在安史之乱的余音中走向衰弱。宦官篡权、朋党之争;藩镇割据、战火频仍，一系列的你来我往消耗了大唐太多的精力，也耗尽了李唐恢弘的塞外精血。“忆昔开元盛世日，小邑犹藏万家室”，盛景之后，颓势渐起。外国的使节回去了，日本的遣唐使也不再来了，昔日繁荣的长安已是狼烟四起。青龙寺也走向衰落，渐渐消失在人们的视野里。当青龙寺再一次进入人们视野的时候已是上世纪八十年代。当中日友好的时代风潮再次激起，东密的传人们也开始踏着先祖的足迹寻根溯源。他们再次来到青龙寺，手植樱花，希望东瀛的国花能再次盛放在密宗的祖庭里。

　　春天来了，百花次第盛开。当我再次伫立在张锦秋大师设计的青龙寺、惠果空海大师纪念堂等建筑前时。心中总会产生时空交错的感觉，像是千年前的盛景再次重现，又像是千年后的我们对盛唐气象的眷恋。仿古的建筑、古拙的外形，庄重的纪念碑，还有一树一树的樱花，花团锦簇、美不胜收。此时，一群操着日语的游客们，在导游的介绍下或追思、或驻足，匆匆来、静静看、悄悄走。似乎是不愿打扰这位千年前的先贤;又似乎在礼敬盛唐的文化名片。清风徐来，竹林晃动沙沙作响，樱花也随之摇曳，树影婆娑间，仿佛看到几位大师在谈经论道，我急切的凑上前去想询问些什么，转眼又消失的无影无踪。倘若此时能焚一炉香，品一杯香茗，与几位大师神交，岂不快哉!眼前蝶蜂飞舞，花香袭人，耳畔钟声响起，这些渐渐打断了我的思绪。那就索性走进庭院，听听修道者们的诵经声。梵音绕梁、青烟袅袅，也让自己也在密宗的世界里感受诸生平等，在佛国的天地里同登极乐。聆听佛祖的教诲，开启自己的无上正等正觉。

　　该回去了，走出青龙寺，眼前是旧唐时的遗址，绿草萋萋，游人如织。面对这些时，总有一种说不出的感觉，追不回的情思。走着走着，杨柳依依，溪水潺潺，姹紫嫣红开遍。不是“无限好的夕阳，也不是意不适”的古原，而是满目新绿，一城新风。